Сегодня разберём, как шумить двери в автомобиле. Я расскажу, как это сделать правильно, а также поделюсь секретами и хитростями.
Если вы только начинаете разбираться с шумоизоляцией, начните с общей статьи — Шумоизоляция автомобиля — полный гайд. Там разобраны все поверхности, а здесь мы сосредоточимся только на дверях.
Двери нужно шумить обязательно. Это фундамент для построения акустической системы, даже звучание штатки вы не узнаете после проклейки дверей, также ощутимо снизится уровень внешнего шума во время движения, да и звук их закрытия станет в разы приятнее.
В первую очередь хочу отметить, что от обработки дверей будет самый большой эффект относительно затрат, как финансовых, так и физических. От обработки других поверхностей настолько яркого эффекта вы вряд ли ощутите!
Что нужно для шумоизоляции дверей
Материалы
Чтобы не запутаться в материалах, вот примерный минимальный набор для качественной проклейки дверей. Основа всегда одна: сначала виброизоляция (гасит вибрацию металла), потом шумоизоляция (поглощает звук), а антискрип убирает сверчки пластика.
| Тип материала | Что делает | Примеры | Куда клеить в дверях |
|---|---|---|---|
| Виброизоляция | Гасит вибрации металла. Основа любого «бутерброда». | Шумофф М, StP Bimast Bomb, StP Aero | Внутренняя сторона внешней стенки двери (2–3 мм), внутренняя стенка двери |
| Шумоизоляция | Поглощает звук. Для дверей — открытоячеистая (пирамидки, волны). | Битопласт, Герметон | На пластиковую обшивку двери или на внешнюю сторону внутренней стенки |
| Антискрип | Убирает скрипы и сверчки на стыках пластика. | StP Madelin, StP Бипласт, маделин-лента | По периметру карты, на стыки пластиковых панелей и т.п. |
Важно: не используйте сплэн в дверях — на морозе он отклеивается, малоэффективен для шумопоглащения и недостаточно пластичен. Для дверей лучше всего подходят открытоячеистые шумоизоляторы: они мягкие, заполняют пустоты и не мешают сборке обшивки.
Инструменты для шумоизоляции автомобиля
Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля вам понадобятся:
- инструменты для разборки салона*;
- прикаточный валик**;
- тепловой фен, если нужно будет разогревать определенные материалы;
- ножницы и нож для резки материала;
- обезжириватель (растворитель, уайт спирит и т.п.);
- ветошь для протирки;
- шпатель для удаления старого клея и заводской шумоизоляции;
*Инструменты для разборки салона. Благодаря материалу, детали интерьера автомобиля при работах по сборке и разборке остаются без царапин, не наносятся повреждения окрашенным, кожаным, хромированным и другим поверхностям.
**Прикаточный валик. Простой инструмент для раскатки материала на поверхности, позволяет избежать пузырей и непроклеенных участков. Не покупайте валики с пластиковым роликом. Качественно прикатать материал такими не получится, к тому же долго он точно не прослужит.
Обтирочный материал
Для обезжиривания поверхности понадобится ацетон, растворитель или уайтспирит. Также нужна будет ветошь или попросту тряпка, главное выбирайте такой материал от которого не будет оставаться ворсинок и т.п.
Как сделать шумоизоляцию дверей своими руками
Как разобрать дверь
В сети вы найдете подробное пошаговое руководство по разборке дверей практически для любой модели автомобиля, поэтому проблем тут возникнуть не должно.
Общие этапы следующие:
Снять заглушки, открутить саморезы (обычно 3–4 штуки).
Отщелкнуть клипсы пластиковой лопаткой, начиная снизу.
Отсоединить разъёмы стеклоподъёмника и ручки, не дёргать резко и сильно, не тянуть за провода.
Обязательно пользуйтесь специальными инструментами, чтобы не повредить пластик и краску. Если же доступа к ним нет, можно воспользоваться отверткой, обёрнутой изолентой.
Главное — не разбрасывайте болтики с пистонами и хорошенько запоминайте какой откуда, а также обратите внимание на расположение штекеров проводки. При сборке можно потратить много времени, вспоминая, куда вставляется та или иная фишка. А можно и вовсе забыть что-нибудь подключить.
Подготовка дверей к шумоизоляции
После разборки снимите всю заводскую изоляцию, удалите остатки клея (в этом поможет любой растворитель). Когда внутренности достаточно грязные, то есть смысл промыть металл двери, а после высыхания тщательно обезжирить как внутри так и снаружи. Не пренебрегайте этим правилом, чтобы материалы надежно держались.
В случае если внутреннее пространство закрывает цельный щит, то его придётся высверлить для снятия (используйте сверло диаметром со стержень заклёпок).
В принципе это даже удобнее для проклейки, так как в технологические отверстия не всегда просто залезть рукой, да еще и с усилием прикатывать вибру валиком.
Виброизоляция дверей автомобиля
Совет: первоначально нанесите на металл каркасную решетку из материала повышенной жесткости из тех, которые требуют нагрева для монтажа (например, «ПрофФ» от Шумофф).
Затем наклеивайте и закатывайте внутреннюю поверхность внешней стенки виброизоляцией максимально по всей площади, куда сможете добраться. Обычно используются материалы толщиной 2-3 мм. (примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero) с более толстыми эффект будет лучше, но вместе с этим вырастает нагрузка на петли и повышается сложность монтажа.
Следующий этап — проклейка внешней стороны внутренней стенки. Здесь есть несколько вариантов:
- стандартный — всё закатывается под используемый материал и им же заделываются монтажные проёмы;
- усиленный — монтажные проемы заделываются материалом, который становится клейким и мягким только при нагреве, а при стандартной температуре имеет повышенную жёсткость;
- профессиональный — отверстия заклепываются алюминиевым листом или накладками изготовленными из стеклоткани, а потом поверх накладывается виброизоляция.
При проклейке оставляйте место для проводки. Можно разрезать материал и клеить уже под ней, а можно частично снять провода, полностью закатать дверь (оставив отверстия под крепления) и установить проводку обратно.
Также не забывайте оставлять отверстия для пистонов, шурупов и направляющих, иначе потом обшивку не получится надеть. Дополнительно следите за краями изолируемой области, чтобы материал не выходил за границу, покрываемую обшивкой.
Обязательно обратите внимание на подвижные детали, часто по неопытности заклеиваются направляющие механических кнопок открытия/закрытия.
Дополнительно можно частично обклеить обшивку изнутри, но не переусердствуйте.
Если вы шумите двери для повышения качества звучания музыки, то обязательно установите деревянные проставки между динамиком и металлом двери (на фото выше).
Высоту проставки выбирайте по расстоянию до обшивки, для того, чтобы при сборке она села на место.
Шумоизоляция дверей после виброизоляции
Шумопоглотители, как правило, наклеиваются на внутреннюю сторону обшивки.
Но бывает так, что форма обшивки очень сложная или имеет ворсистую структуру. В таком случае материал лучше наклеить на стенку самой двери поверх виброизоляции. Эффективнее использовать материал с пирамидальной структурой (Пример: Битопласт, Герметон).
Не используйте в дверях сплэн и подобные шумоизоляторы, большая часть при низких температурах просто отклеивается. Не раз приходилось сталкиваться.
Если у вас были проблемы со сверчками и скрипами в карте, то можно проклеить места соединений антискрипом.
Сборка двери
При сборке не забудьте подключить все разъемы, установить все механизмы на свои места. Будьте аккуратны, не применяйте большую силу. При грамотной проклейке обшивка должна садиться нормально.
Перед полной сборкой и протяжкой крепежа проверьте работу всех элементов управления (подъемник, замок, управление зеркалами, колонки и т.п.)
Если всё сделано правильно, то теперь вы услышите больше баса, звучание станет более собранным и приятным, а так же снизится внешний шум при движении.
Ошибки при шумоизоляции дверей
- Наклеивание материалов без предварительной очистки и обезжиривания
- Применение сплэна в качестве шумоизоляции
- Неполная прокатка виброизоляции
- Заклеивание дренажных отверстий
- Применять теплоизоляционные материалы (изоспан, изобонд и т.п.)
Основные положения
- Выбирайте толщину материала так, чтобы пластиковые элементы салона нормально вставали в свои монтажные места;
- Будьте готовы к тому, что несколько пистонов могут сломаться во время работы, поэтому можно запастись ими заранее или докупить в процессе;
- Внимательно следите за креплениями деталей и расположением штекеров электропроводки, не лишним будет сфотографировать, чтобы не запариться при сборке;
- Работы необходимо производить в тёплом помещении (+20 °C).
- Работайте только в перчатках и в одежде с длинным рукавом.
- Не заклеивайте шильдики и заводские номера деталей.
- При работе с растворителями проветривайте помещение.
- Ни в коем случае не заклеивайте дренажные отверстия в дне двери, иначе там будет скапливаться влага и конденсат.
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается виброизоляция от шумоизоляции?
Это два разных типа материалов, которые работают по-разному. Виброизоляция — тяжёлый битумно-каучуковый материал. Его задача — гасить вибрацию металла: когда металл двери колеблется от звука, виброизоляция не даёт ему «звенеть». Шумоизоляция — мягкий, пористый материал (например, Битопласт или Герметон). Его задача — поглощать звук, который уже прошёл через металл. Работают только в паре: сначала виброизоляция, потом шумоизоляция.
Просто принято называть всё шумоизоляцией или «шумкой» — иногда от этого бывает путаница, особенно у новичков. Если сказать «купи шумку» — продавец может не понять, что именно вам нужно: виброизоляция или шумоизоляция.
Сколько стоит шумоизоляция одной двери?
Стоимость шумоизоляции одной двери зависит от выбранных материалов. Минимальный набор: виброизоляция (300–600 ₽ за лист) и шумоизоляция (400–800 ₽ за лист). На одну дверь обычно уходит 1–2 листа виброизоляции и 1 лист шумоизоляции. Итого — от 700 до 1500 ₽ за материалы на одну дверь. Плюс антискрип — около 200–300 ₽. Профессиональная установка в сервисе обойдётся от 3000 до 6000 ₽ за дверь.
Можно ли сделать шумоизоляцию дверей зимой?
Работы по шумоизоляции нужно проводить в тёплом помещении при температуре не ниже +20 °C. На морозе материалы теряют эластичность, плохо приклеиваются и могут отвалиться. Если у вас нет отапливаемого гаража, лучше дождаться весны или использовать материалы, допускающие монтаж при низких температурах (например, некоторые виды виброизоляции StP).
Сколько времени занимает шумоизоляция одной двери?
У новичка на одну дверь уходит 3–5 часов. Первая дверь всегда занимает больше времени — нужно разобраться с разборкой, понять, куда клеить материалы. Вторая и последующие двери делаются быстрее — около 2–3 часов. Профессионалы справляются за 1,5–2 часа на дверь. Если делать все четыре двери самостоятельно, рассчитывайте на 2–3 дня работы.
Какие материалы лучше — Шумофф или StP?
Оба бренда — лидеры рынка и заслуживают доверия. StP (Стандартпласт) — пионер российской шумоизоляции, у них широкая линейка, много материалов для профессионального использования. Шумофф — более современный бренд с акцентом на технологичность и удобство монтажа. Для дверей хорошо подходят: виброизоляция Шумофф М или StP Bimast Bomb, шумоизоляция Битопласт или Герметон. Оба бренда дают гарантию на материалы при правильной установке.
Нужно ли снимать заводскую шумоизоляцию?
Да, заводскую шумоизоляцию лучше снять. Она обычно тонкая, неэффективная и может мешать наклейке новых материалов. После снятия удалите остатки клея растворителем, обезжирьте металл и только потом клейте виброизоляцию. Если заводская шумоизоляция плотная и качественная (например, в премиальных авто), можно оставить её, но тогда виброизоляцию клеить поверх неё — не лучшая идея, потому что она не прикатается к металлу.
Видео о секретах шумоизоляции дверей
YouTube
VK Video