Опубликовано Оставить комментарий

Как изменить настройку сабвуфера

сабвуфер на трубе

Бывает так, что настройка корпуса для сабвуфера (сегодня говорим про фазоивертор) не соответствует желаемой. Возможно вы промахнулись при расчете, взяли готовый корпус от другого динамика или например хотите просто попробовать другую настройку.  Что же в таком случае делать?

Сегодня расскажу вам про 5 простых способов изменить настройку фазоинвертора, у каждого из них будут свои нюансы, которые, разумеется, не забудем раскрыть.

Если вы хотите полностью разобраться в физике процесса, то полезным будет ознакомится с расширенной статьей про фазоинвертор, там много наглядных материалов и есть полезные видео.

Ну здесь давайте перейдем не посредственно к способам.

Сопротивление на выходе порта

Самый просто способ понизить настройку – это так сказать «пригрузить» порт, то есть дать на выходе порта сопротивление воздуху. Это сделать можно элементарно придвинув или повернув порт поближе к стенке.

Если у вас порт направлен в бок, то корпус можно придвинуть к стенке, если же выход порта находиться на фронтальной стенке, то его можно придвинуть к спинкам задних сидений или к крышке багажника.

С помощью этого способа можно прилично понизить настройку корпуса, но тут есть свои нюансы.

Если слишком сильно зажать порт, то логично, что сильно упадет эффективность или ФИ может вообще превратится в ЗЯ. Поэтому тут все нужно в меру и чаще это используется в случаях, когда порт великоват для системы «сабвуфер-объем» или такое расположение уже  учтено при расчете.

Переворот динамика

Если перевернуть динамик корзиной вверх, то это добавит полезного объема. Так как теперь корзина не будет вытеснять его часть. Обычно это позволяет сбить 1-1.5 Герца в среднестатистическом коробе.

Про этот эффект так же есть отдельны материал, где разобраны все аспекты установки сабвуфера магнитом наружу — Установка сабвуфера магнитом вверх.

Наполнение корпуса (синтепон)

Наполнение корпуса сабвуфера

Нужно сказать что в качестве наполнителя можно использовать не только синтепон (просто он более доступен), так же применяется шерсть, вата и подобные материалы.

Особенности здесь следующие. В первую очередь с помощью наполнения сбивается добротность динамика в корпусе. То есть, если бас вам покажется гулким (будь это в фазоинверторе или в закрытом ящике), то заполнением можно сделать его мягче. В случае с ФИ это часто может применяться когда используются сабы с высокой собственной добротностью. И нужно ее немного сбить, когда увеличение объема будет уже не целесообразно.

Ну а понижение настройки является сопутствующим эффектом и будет зависеть от количества наполнителя.

Но наполнением злоупотреблять не стоит. Слишком большое количество сделает звучание сабвуфера глухим (так называемый эффект подушки).  Так же в случае использования для фазоинвертора не стоит располагать наполнитель в порте, так как это негативно повлияет на эффективность. 

Вытеснение объема

вытеснение объема

Следующий способ будет касаться уже повышения настройки. Это можно сделать – вытеснив часть объема из корпуса. Чем меньше будет эффективного объема внутри корпуса, тем выше будет настройка при неизменном порте.

Для этого можно использовать все что угодно, ту же фанеру, деревянные бруски, бутылки с песком, пенопласт, кирпичи на худой конец. 

Что интересного здесь. Опять же здесь нельзя переусердствовать, потому что по мере уменьшения объема звучание будет приобретать гулкость (вспоминаем о добротности) а так же будет падать эффективность из-за ограничения хода диффузора.

Изменение длины порта (трубы)

сабвуфер на трубе

Последний способ из списка простых —  работа с портом из трубы. Так как в случае со щелевым портом придется разбирать сам корпус и менять длину или площадь. В случае с трубой – выкрутить ее и изменить ее длину не составит большого труда.

Уменьшение длины будет повышать настройку, а увеличение понижать.

Какие здесь подводные камни. При укорачивании порта добавляется эффективный объем, мы же убрали часть трубы, которая его вытесняла. А это не всегда может быть хорошо, потому что если объема станет слишком много, то бас будет слишком смазанным, а динамик будет слишком рано выходить на ход не добирая при этом в мощности.

Обратная картина будет, если порт удлинять. Эффективного объема будет становится все меньше.

А это противоречит одному из постулатов, что для настройки пониже, объема нужно побольше и наоборот. А негативные моменты малого объема мы сегодня уже затронули.

В данных примерах, мы подразумеваем ситуацию что порт находится внутри корпуса. Если же порт будет снаружи, то изменение длины порта не будет влиять на внутренний объем.

Именно по этому в  СПЛ, как правило, пристреливают результат на  внешних портах, потому что с ними удобнее и точнее работать.

Еще интересный момент. Пытливые умы могут задаваться вопросом, почему всё-таки настройка меняется, если порт укорачиваем, объем то прибавляется и наоборот, что должно уравновешивать ситуацию.  Вообще здесь все будет зависеть от отношения площади порта к объему, но в рабочих диапазонах, длина порта просто имеет большее влияние.

Видео как изменить настройку короба

Посмотрите видео, в котором все перечисленные способы показаны на практике.

Итоги

На самом деле влияний на настройку еще много, это и раскрывы портов, форма, расположение их внутри корпуса, изгибы и еще много нюансов. Здесь я отметил самые явные и поддающиеся регулировке «на месте».

Давайте теперь подытожим.

  • Создание сопротивления на выходе порта – понизит настройку;
  • Переворот динамика понизит;
  • Наполнение корпуса понизит настройку и может сделать звучание мягче;
  • Вытеснение объема – повышает настройку;
  • Изменением длины порта – можно влиять на настройку в обе стороны.

В итоге обязательно нужно сказать, что все эти способы уже просто попытки немного поправить ситуацию с минимальными трудовложениями, и лучше сразу подбирать, рассчитывать или покупать оптимальный для вас короб. А все это может немного помочь только в небольшой корректировке, если вдруг она понадобится.  

Опубликовано Оставить комментарий

5 способов сэкономить на Автозвуке!

Автозвук может быть довольно затратным занятием и возможность сэкономить, особенно когда бюджет сильно ограничен будет весьма кстати. Сегодня расскажу о 5 способах сэкономить.  

Нужно сказать что информация предназначена в основном для начинающих любителей, но возможно и опытные пользователи узнают для себя что-то. И я не буду упоминать здесь такие моменты —  как проведение работ своими руками и так далее и т.п.  

автозвук как купить

Силовые провода

Первый способ касается силовой проводки. Особенно когда речь идет больших сечениях, от 35 квадратов и больше. Цена на специализированные кабели прямо скажем становится не комфортной.

В данном случае, чтобы сэкономить, применяют промышленные кабели КГ , ПВ , их модификации и аналоги. Да они не удобны в прокладке, хуже гнуться, но стоят в два раза дешевле. Тут каждый решает сам.

Но существует и компромисс, где можно на относительно прямые участки брать КГ и тому подобные, а сложные места такие как подкапотное пространство, разводка на усилителях оформлять брендовым и удобным в монтаже проводом. Так и удастся сэкономить и сберечь нервы. Думаю многие знакомы с ситуацией когда КГ при сильном изгибе вырывает даже самые прочные крепления.

кабели автозвук

Длина кабелей

Второй момент также касается проводов. Как силовых, так и акустических, в том числе и межблоков, если вы делаете их на заказ или изготавливаете сами.

Часто при проектировании системы есть переживания что кабеля может не хватить и от этого часто заказывают проводки по метражу больше чем это необходимо.

Для точного определения нужной длины не поленитесь — возьмите веревку или шпагат (в любом строительном магазине стоит несколько десятков рублей) и проложите по салону именно так, как запланировано, а потом уже измерьте саму веревку и так вам будет понятно сколько точно и каких проводов вам нужно. Сделайте небольшой запас на всякий пожарный — это будет оптимальный способ. Так как пользование рулеткой все-таки даёт большую погрешность. А этот способ позволит избежать лишних кусков.

автозвук провода

Бесплатная доставка и выбор магазина

Интересный момент, под третьим пунктом. В наше время стремительно развиваются крупные ритейлеры. И если вы выбрали какие то популярные компоненты, то посмотрите их на площадках типа Ozon или WildBerries. Да-да там появляется все больше автозвука. Цены при этом могут быть ниже/ Но самое главное, бесплатная доставка, на которой можно не плохо сэкономить при заказе например тяжелого усилителя или сабвуфера. 

Экономия на материале для сабвуфера

А вот четвёртое как раз и касается изготовления корпусов для сабвуферов, а точнее распила материала для них. Возьмите список деталей, и подумайте как правильно распределить их на листе или листах для экономии материала, может случится так, что все детали поместятся на меньшем количестве листов чем кажется на первый взгляд. Для этого можно воспользоваться специальными программами, ну или по старинке с карандашиком. 

Детали

Тут есть ещё один момент — если какая то одна деталь не помещается на лист, а дополнительный покупать или доставать нет никакого желания, то ели у вас предусмотрена где то двойная стенка, то одну из них можно разделить на две части, чтобы попробовать уместить на оставшемся пространстве

распил корпуса для сабвуфера
Раскрой лист 21

Акции и скидки производителей

Пятое. Следите за акциями компаний иногда можно хорошо выхватить, особенно если вы планируете брать что-то комплектом.

А так же у разных производителей есть свои программы лояльности.  Дополнительные скидки могут даваться за активность в социальных сетях, за снятие обзоров или даже вступления в команду бренда. Такие предложения есть у многих, нужно только не полениться разобраться.

Видео

Надеюсь материал был полезен для вас.

УДАЧНЫХ ПОСТРОЕНИЙ!

Опубликовано Оставить комментарий

5 скрытых затрат в Автозвуке

Дополнительные затраты в автозвуке

Практически всегда при постройке аудиосистемы в автомобиле затраты сильно превышают план. И итоговая сумма для новичка может очень существенно увеличиться и стать большим сюрпризом. Это может затянуть установку или заставить неправильно сэкономить на в процессе, что может негативно сказаться на общем результате.

автозвук для новичков

Именно поэтому сегодня я разберем неочевидные на первый взгляд вещи, которые требуют вложений. Чтобы вы были готовы и заранее правильно распределяли имеющийся бюджет при проектировании своей будущей аудио системы. 

Не нужно четко принимать суммы, которые будут в этом материале. Цены очень условные и служат только для общего понимания соотношения затрат, а каждый частный случай, разумеется, может сильно отличаться.

Выбор компонентов

В самом начале нужно подобрать динамики, усилитель и сабвуфер в машину. Пусть это будет самый тривиальный набор.

В большинстве случаев ответственный процесс проектирования начинается примерно  – «Так, нужен сабвуфер чтобы бас был, акустика, чтобы хорошо играла, ну и усилитель на все это».

Давайте допустим, что акустика будет стоить 5 000, Сабвуфер тоже 5 000 и усилитель для всего этого 10 000. Итого получилось 20 000 ₽. Ок, вроде не сильно дорого и сумма приемлемая, можно потянуть. 

После этого покупаются или заказываются вышеуказанные компоненты и остается только все это поставить.

Доставка

Вот появляется первый звоночек, ведь если заказывать через интернет из другого города, то скорее всего придется оплатить доставку. Конечно стоимость зависит от расстояния и количества «железа», но даже стандартный набор (усилители, сабвуфер, динамики) будет обладать габаритами и весом не маленькой посылки. По этому стоимость транспортировки может быть ощутимой.

Но так как это очень большой разброс в зависимости от ситуации, да и оплата доставки вещь в принципе очевидная, по этому эти траты опустим. Просто имейте ввиду возможное их наличие. 

Шумоизоляция

Давайте перейдем к первым дополнительным вложениям. Пожалуй, один из основополагающих моментов! Если вы решили менять акустику, то провести аудиоподготовку дверей, то есть сделать шумоизоляцию это просто-таки необходимая процедура.

шумоизоляция дверей

В случае же, если у вас на это не хватает средств, но вы покупаете новые динамики, то лучше поступите наоборот – сделайте шумоизоляцию, а уже потом думайте про замену акустики. Так как это разительно увеличит качество даже штатной аудиосистемы, а также подготовит фундамент для любых будущих апгрейдов.

Математика довольно простая. В данном примере это около 20% процентов от стоимости компонентов, а если этого не делать, то вы в потенциале теряете больше 50 % качества!

Итак, шумоизоляция хотя бы передних дверей– «мастхэв»!

При максимальной экономии и проведении этих работ самостоятельно, затраты на материалы для передних дверей составят около 3 000 ₽. Благо, что видео инструкций и гайдов по разборке дверей в сети с избытком.

Питание аудиосистемы

Усилитель нужно будет подключить к аккумулятору, для чего потребуется проводка для подачи питания, как правило до багажника.

Для этого можно приобрести установочный набор. Он подойдет для небольших мощностей, и будет стоить около 2000 ₽ за хороший. Ну а если система помощнее и требует сечения проводов от 35 квадратных миллиметров, то такой набор найти достаточно сложно. И все придется покупать отдельно. Здесь мы рассмотрим именно этот пример.

По длине это как правило 5 метров плюсового провода от аккумулятора до усилителя в багажнике и 1 метр минуса, но лучше взять 2 — обрезки подойдут для дубляжа минуса под капотом и для генератора, если это потребуется. К проводам понадобится предохранитель (лучше с запасным) и держатель для него.

Держатель предохранителя
Держатель с предохранителем

Кабели питания бывают так называемые Брендовые (под этим названием объединяются специализированные кабели для прокладки в автомобиле) и индустриальные — различные аналоги КГ или ПВ, прямое назначение которых далеко от автозвука.

Каждый решает сам, что выбрать. К сожалению, цена на брендовые провода кусается, хотя взамен вы получаете приятный внешний вид, удобство монтажа в труднодоступных или ограниченных пространствах. Эти кабели в свою очередь также подразделяются на луженую медь, медь, обмененный алюминий, алюминий. Обращайте на это внимание при покупке.

Ну а индустриальные провода — это сердито, очень неудобно, но на порядок дешевле.

кабели автозвук

Так примерная цена за метр медного брендового кабеля с мягкой качественной изоляцией сечением 50 квадратных миллиметров будет около 1000 ₽, в то время как какой-нибудь хороший КГ обойдется в до 500. Как видите разница существенная.

В итоге стоимость легко посчитать умножив цену на длину. Давайте возьмем вариант с КГ Всего 7 метров , плюс держатель и предохранители пусть грубо это будет 4000 ₽.

Еще нужны наконечники под обжим, либо специализированные клеммы на аккумулятор, чтобы все это присоединить. Что именно выбрать решает каждый сам исходя из визуальных, бюджетных и других предпочтений. Но наконечники в данном случае будут дешевле.

предохранитель под капотом

Так же для безопасности понадобится гофра для защиты проводки под капотом и в местах, где есть опасность перетирания изоляции. Берите черную и не берите светлую, она менее гибкая и трескается на морозе. Еще понадобится изолента и термоусадка для приличия.

Ну а если хочется это сделать максимально по фэншую, то тут уже добавляется змеиная оплетка, и термоусадка клеевая.

Давайте здесь тоже возьмем все самое простое и отрядим для этого рублей 500.

Это что касается минимума по силовой проводке. Ну а если у вас несколько усилителей, то тут дополнительно понадобятся дистрибьютеры или делители с предохранителями в случае, если сечение кабеля меняется. Про дополнительное питание мы тут, разумеется, не говорим.

Акустическая проводка

Дальше идет акустическая проводка. В случае, если у вас простая двухкомпонентная акустика с кроссоверами, рассчитывайте примерно 12 метров кабеля для мидбасов и около 2х метров для твиттеров, в зависимости от расположения, конечно. Если усиление планируется поканальное или динамиков у вас будет больше, то отталкивайтесь от их расположения и способа подключения.

В качестве акустического провода можно взять специализированный, а можно сэкономить и взять технический (например ПВС), соответствующего сечения. Возможно, он будет не так удобен в прокладке, но это не сравнится с возней с КГ, при этом разницы в звучании не будет. Скажу даже, есть вариант, что меди в таких будет больше. 

Возьмем что-то среднее, пусть это будет около 1000 ₽.

Межблочные провода (RCA)

Также нужно передать сигнал от магнитолы до усилителя. Если у вас на магнитоле есть достаточное количество линейных выходов, то вам понадобятся межблочные кабели, в количестве равном количеству каналов, которые вам нужны. Допустим это 2 (левый правый) для фронта, который будет работать с кроссовером и два для сабвуфера.

Подключение усилителя

Тут для нашего простенького примера давайте возьмем бюджетный вариант и заложим 1500 на обе пары межблоков.

О том, что делать если нет линейных выходов будет отдельный материал.

Корпус для сабвуфера

Для нашего низкочастотного динамика нужен корпус, если конечно это не фриэйр. Его можно приобрести уже готовый, универсальный. Допустим, что средний корпус для 12 дюймового сабвуфера обойдется в 4000 ₽.

Также его можно сделать  самостоятельно. Так вы сможете сделать корпус с учетом ваших музыкальных предпочтений и параметров самого динамика. Это выгодно отразится на звучании баса. К тому же, даже при простой, но аккуратной сборке по материалам и конструкции такой корпус скорее всего, будет лучше покупного.

В этом случае понадобится чертеж корпуса для сабвуфера. Вы можете попробовать сделать расчет самостоятельно, эта статья может помочь вам в этом —  Как рассчитать корпус для сабвуфера.

Ну а если у вас нет времени, или какие-то другие причины, то чертёж можно заказать. Вот страничка для этого — Заказать расчет корпуса для сабвуфера

Для изготовления вам понадобится материал (фанера или необработанный МДФ), как правило от 18 миллиметров, а еще саморезы, клей (например ПВА), терминал для подключения проводов или что-то, что его заменит. На сайте есть хорошая статься о том как сделать корпус самостоятельно — Корпус для сабвуфера своими руками

Но просто для удобства подсчетов давайте примем сумму 4000 ₽.

Итоги

Ну вот мы и подошли финишу. Давайте подытожим.

  • Компоненты: 20 000 ₽
  • Шумоизоляция: +3000
  • Силовая проводка: +4 500
  • Акустическая проводка: +1000
  • Межблочные кабели: +1500
  • Корпус для сабвуфера: +4000

Итого: 34 000 ₽

И это при самом простом варианте. Как видите бюджет оказался гораздо больше, чем предполагалось вначале.

Это, кстати, без учета мелких клемм, болтиков для возможного крепления усилителя, держателей, хомутов и свёрл, змеиной оплетки, возможных услуг, например по распилу фанеры или обжиму наконечников, дополнительного питания при необходимости ну и так далее.

Держите в голове этим моменты, если собираетесь строить свою первую систему и тогда вам удастся правильнее распределить свой бюджет, и конечная сумма не станет для вас сюрпризом.

Как видите, если сообщить человеку не знакомому с автозвуком стоимость только аудиотехники в своей системе, то он будет знать только о части всех затрат.

Видео

Видео на эту тему на YouTube канале Doctor BASS

На канале есть еще много полезных и интересных роликов. Подписывайтесь, если любите автозвук и не пропустите ничего интересного!

УДАЧНЫХ ПОСТОРОЕНИЙ!

Опубликовано

Календарь соревнований по Автозвуку 2021

Календарь соревнований по Автозвуку — основные форматы на 2021 год

Перед вами календарь соревнований по автозвуку, которые будут проводиться в России и странах СНГ в сезоне 2021. Это планируемые даты, которые могут корректироваться. Информацию об изменениях сроков и подробности обязательно уточняйте по ссылкам внизу страницы. Ну а мы в свою очередь будем добавлять новую информацию в этот сводный календарь.

Календарь автозвук 2021

Май 2021

1 мая — Краснодар / RASKA ;

1 мая — Екатеринбург/ AMT;

3 мая — Майкоп / AMT;

8 мая — Краснодар / RASKA ;

15 мая — Самара/ RASKA ;

15 мая — Екатеринбург/ AMT;

22 мая — Челябинск/ AMT;

23 мая — Пушкино/ DbDrag;

29 мая — Курган/ AMT;

Июнь 2021

5 июня — Покровка (Уссурийск) / ЕММА;

5 июня — Воронеж / ЕММА;

5 июня — Барнаул/ AMT;

5 июня — Владимир/ RASKA ;

5 июня — Краснодар/ Russian Bass Restart

12 июня — Тверь / ЕММА;

12 июня — Нижний Новгород/ Russian Bass Restart

19 июня — Ростов-на-Дону/ AMT;

20 июня — Ростов-на-Дону / ЕММА;

26 июня — Красноярск/ AMT;

17 июня — Новосибирск/ RASKA ;

Июль 2021

3 июля— Витебск / DbDrag;

3 июля — Тюмень/ AMT;

3 июля — Владимир/ RASKA ;

10 июля— Липецк/ ЕММА;

10 июля— Хабаровск/ ЕММА;

10 июля — Пятигорск/ Russian Bass Restart

10 июля — Иваново/ AMT;

10 июля — Ижевск/ RASKA ;

17 июля— Серпухов/ ЕММА;

17 июля — Хвалынск/ Russian Bass Restart

17 июля — Пермь/ AMT;

17 июля — Новосибирск (финал Сибири)/ AMT;

24 июля— Тамбов/ ЕММА;

24 июля— Чебоксары/ AMT;

24 июля — Санкт-Петербург/ RASKA ;

31 июля— Иркутск/ ЕММА;

31 июля — Уфа/ AMT;

Август 2021

1 августа— Уфа/ Russian Bass Restart

7 августа— Чебоксары/ ЕММА;

7 августа — Воронеж/ AMT;

7 августа — Минеральные Воды/ RASKA ;

7 августа— Челябинск/ Russian Bass Restart;

14 августа— Красноярск/ ЕММА;

14 августа— Белгород/ ЕММА;

14 августа— Москва (Финал)/ Russian Bass Restart

21 августа— Минск/ DbDrag;

21 августа— Новосибирск/ DbDrag;

21 августа— Владивосток (финал востока)/ ЕММА;

28 августа — Киров/ RASKA ;

28 августа— Санкт-Петербург/ ЕММА;

Сентябрь 2021

4 сентября— Липецк/ ЕММА;

4 сентября— Владимир/ RASKA ;

11 сентября— Серпухов/ DbDrag;

11 сентября— Санкт-Петербург/ RASKA ;

11 сентября— Екатеринбург (Финал)/ AMT;

11 сентября— Пыть-Ях/ DbDrag;

12 сентября— Архангельск/ DbDrag;

18 сентября— Москва (Финал)/ RASKA ;

25-26 сентября— Тверь (Финал) / ЕММА;

Автозвук 2021

Это примерный календарь соревнований по автозвуку в России и странах СНГ. Информацию об изменениях сроков и подробности уточняйте на официальных сайтах:

Опубликовано

ТОП-9 ошибок в Автозвуке на старте

Если вы начали увлекаться автозвуком, то этот материал будет вам полезен. И наверняка поможет не совершить фундаментальные ошибки на старте вашего увлечения. Это позволит сэкономить финансы, нервы и время.

1. Отсутствие направления

Часто бывает так, что человек познакомился с автозвуком, побывл на соревнованиях или увидел видео в сети или услышал музыку, валящую из проезжающей машины и загорелся. Но вот что именно ему нужно не представляет.

Планирование автозвука
Тут важно понять в какого характера система вам нужна: исключительное качество звучания, без компромиссная громкость, что-то среднее между этим, звуковое давление или ветер от баса.  Дело в том, что все это разные направления в автозвуке и построение аудиосистемы под желаемый результат будет сильно отличаться.  И может оказаться так, что на середине создания вашего проекта, вы вдруг поймете, что делаете не совсем то, чего на самом то деле хотите  и неизбежно придется менять концепцию и компоненты. По этому сначала изучите подробнее особенности каждого вида и определитесь хотя бы с общим направлением, что бы сразу двигаться в нужную вам сторону.

2. Отсутствие шумоизоляции

Одна из самых распространенных ошибок, в большинстве случаев касающаяся казуальных любителей, которые только решили проапгрейдить штатную аудиосистему — это ситуация когда человек покупает новые динамики или магнитолу (головное устройство) для улучшения качества звучания, но не занимается подготовкой хотя бы дверей  или попросту шумоизоляцией.

Шумоизоляция дверей

В таком случае упускается очень большой положительный эффект. Скажу больше, если в балансируете на грани улучшения звучания вашей системы, то начните не с покупки динамиков, а сделайте шумоизоляцию дверей, хотя бы только передних. Это сильно улучшит качество, а так же добавит общего комфорта в пользование автомобилем. Зачастую, многие бывают полностью удовлетворены улучшением звучания, без замены компонентов. Но конечно и много тех, для кого это становится первым шагом к плотному увлечению автозвуком.

3. Покупка сабвуфера без оценки свободного места

Частая ошибка это покупка или выбор сабвуфера без предварительной оценки свободного пространства в автомобиле. Бывает так, что сабвуфер или сабвуферы уже приобретены, а хороший корпус для них не входит в автомобиль или в пространство, которое можно для этого выделить. Ситуация получается патовая.

Большой сабвуфер

Поэтому, обязательно сначала измерьте ваше свободное пространство, прикиньте объем который сможете выделить под сабвуфер, и уже исходя из этого выбирайте размер и количество сабвуферов. Помните одну важную деталь, что в некоторых седанах корпус, который может свободно поместиться в багажнике, не всегда пройдет через его проем. Это нужно учитывать.

4. Вкладывание бюджета во что-то одно

Распространенная ошибка новичков в автозвуке, это вкладывание большинства денег в какой-то один компонент системы.

огромный сабвуфер

Например, часто покупают дорогой сабвуфер или акустику, а магнитола, усилители, возможно питание не соответствуют этому уровню. В этом случае упускается потенциальная выгода в звучании. Так как еще древняя мудрость гласит: «Система играет на столько хорошо, на сколько звучит ее самый плохой компонент». В таком случае было бы целесообразнее приобрести все компоненты или связку примерно одного уровня, выиграв в общем качестве звучания.

5. Не правильное питание

Отсутствие хорошего или, другим совами, достаточного питания для аудиосистемы — очень частая ошибка или упущение, которое приводит к целому букету проблем. Это и возможный выход из строя компонентов, моргание фар, различные перегревы, просады и т.п.

Обычно люди просто покупают набор для подключения, не обращая внимание на необходимость согласования сечения проводки с потреблением или мощностью системы. Либо же делают апгрейд системы без замены питания.

Как ни крути, но питание это фундамент автозвуковой системы и именно с него нужно начинать постройку и проектирование. Поэтому, если вы решили увлечься автозвуком, то начните с изучения данного вопроса. Подробнее об этом можно прочитать в статье — Как подключать усилители.

конденсатор

Сюда же можно отнести покупку конденсатора. В большинстве случаев это пустая трата средств и лучше их вложить в хорошую проводку. Подробнее о конденсаторах можно прочитать  тут — Для чего нужны конденсаторы.

6. Акцент на тыловой акустике

Еще одно заблуждение — это вкладывание основного бюджета в тыловую акустику. Распространенное желание поставить побольше овалы, да по мощнее колонки в заднюю полку, чтобы оттуда долбило.

Овалы в полку

Но дело в том, что хорошее звучание достигается, в том числе, за счет правильного расположения акустики перед слушателем. И обычно, если люди, послушавшие правильную систему с грамотным расположением фронтальных динамиков,  к концепции тылового звучания уже не возвращаются.

Тыловые динамики лучше использовать как легкую поддержку основного звучания, иногда это может добавить целостности к общей звуковой картине.

7. Покупка мощных динамиков

Частой ошибкой является покупка слишком мощных динамиков для аудио системы. Не редко, начинающие думают, что чем больше Вт указано на динамике, тем громче он будет играть. Но на самом деле эти цифры говорят о том, сколько динамик выдержит. И чем он будет мощнее, как правило, тем труднее усилителю или магнитоле (которые остались прежними) будет его двигать, от этого может не хватать громкости и пользователь вынужден выкручивать уровень или гейн до упора, что загоняет динамик в клиппинг, от чего этот динамик или сабвуфер может выйти из строя.

Если такое происходит, то человек может подумать, что динамики сгорели, потому что были слабыми и покупает новые с еще более высокими значениями, а этим только усугубляет ситуацию.

8. Ориентация на максимальные значения мощности

Да, к сожалению в магнитоле и близко нет заявленных 50 Ватт на канал, но это не катастрофа, а просто реалии рынка, просто это нужно знать. Так же вы не получите 1000 Ватт с усилителей на коробке которых ярко красуется такая цифра с гордой припиской MAX. И обычно чем она больше и красочней, тем меньше в этой информации правды. Но нужно сказать, что в основном это касается бюджетного сегмента.

активный сабвуфер
Просто при выборе ориентируйтесь на мощность, которая обозначается RMS, а не на максимальную. Да RMS это не совсем долговременная мощность (это тема для отдельного материала), но, тем не менее, она будет для вас наиболее надежным  ориентиром. Подробнее о подборе компонентов читайте в статье — Как выбрать усилитель.

9. Минус с кузова — это плохо

И напоследок —  еще одно очень распространенное заблуждение, которое больше относится к людям уже как-то знакомым с автозвуком.

минус с кузова

Бытует мнение, что минус с кузова хуже для питания чем отдельная протяжка и вообще это не по фен-шуй. На самом деле в большинстве случаев минус с кузова даст лучшие результаты по общей проводимости питания системы чем отдельная протяжка, а так же сэкономит вам часть средств, которые вы могли на нее потратить.
Так что минус с кузова это нормально, главное правильно организовать подключение! Подробнее читайте в статье — Как правильно подключить усилитель.

Видео

Автозвук замечательное увлечение, стоит только начать!


Читать еще:

Опубликовано

Календарь соревнований по автозвуку 2020

Календарь соревнований по автозвуку — основные форматы на 2020 год

Перед вами календарь соревнований по автозвуку, которые будут проводиться в России и странах СНГ в сезоне 2020. Это планируемые даты, которые могут корректироваться. Информацию об изменениях сроков и подробности уточняйте по ссылкам внизу страницы.

 

❗К сожалению, в связи со сложившейся ситуацией большинство этапов отменено и сложно прогнозировать судьбу оставшихся. Будьте здоровы, берегите близких и следите за новостями на официальных сайтах соревнований (внизу страницы)❗

Соревнования по автозвуку 2020

Апрель 2020

25 апреля — Волгоград / Russian Bass Restart (открытие сезона);

Май 2020

2 мая — Краснодар  / RASKA;

16 мая — Ростов на Дону / Russian Bass Restart;

16 мая — Уссурийск (Покровка) / ЕММА;

16 мая — Самара / RASKA;

18 мая — Уфа / dB Drag;

18 мая — Орёл / dB Drag;

23 мая — Актобе (Казахстан)  / Russian Bass Restart;

23 мая — Владимир / RASKA;

25 мая — Новокузнецк / dB Drag;

30 мая- Орск / Russian Bass Restart;

30-31 мая — Краснодар / ЕММА (открытие совместно АМТ);

Июнь 2020

6 июня — Краснодар / Russian Bass Restart;

6 июня — Тверь  /  ЕММА;

6 июня — МинВоды / RASKA;

13 июня — Хабаровск / dB Drag;

03 июня — Калининград / dB Drag;

13 июня — Воронеж  / Russian Bass Restart;

13 июня — Хабаровск /  ЕММА;

13 июня  —  Липецк /  ЕММА;

20 июня — Минск / dB Drag;

20 июня — Нурсултан / dB Drag;

20 июня  — Москва (в процессе согласования) / Russian Bass Restart;

20 июня  — Новосибирск / RASKA;

27 июня — Белоруссия (Барановичи) / Russian Bass Restart;

27 июня — Санкт — Петербург /  ЕММА;

27 июня — Ижевск / RASKA;



Июль 2020

4 июля  — Чебоксары / ЕММА;

11 июля — Нижний Новгород  / Russian Bass Restart;

11 июля — Серпухов / ЕММА;

11 июля — Благовещенск / ЕММА;

18 июля — Витебск/ dB Drag;

25 июля — Самара / RASKA;

Август 2020

1 августа  — Иркутск/ ЕММА;

1 августа — Нижний Новгород / RASKA;

8 августа — Новосибирск / RASKA;

8-9 августа — Воронеж / ЕММА;

15 августа  — Казань/ RASKA;

15 августа  — Курган/ АМТ;

22 августа — Иваново или Владимир / RASKA;

22 августа- Владивосток Финал ДВ ЕММА;    

22 августа- Екатеринбург/ АМТ;

Сентябрь 2020

5 сентября — Южно-Сахалинск / ЕММА;

5 сентября — МинВоды/ RASKA;

12-13 сентября — Ростов-на-Дону / Финал России ЕММА;

12 сентября — Краснодар/ RASKA;

26 сентября — Москва/ RASKA;

Октябрь 2020

3 октября — Владивосток  / Этап Финала Азии ЕММА;

Март 2021

19-21 марта 2021 — Зальцбург / Финал Европы ЕММА;

автозвук 2020

Это примерный календарь соревнований по автозвуку в России и странах СНГ. Информацию об изменениях сроков и подробности уточняйте на официальных сайтах:

Опубликовано

Календарь соревнований по автозвуку 2019

-kalendar-

Календарь соревнований по автозвуку — основные форматы на 2019 год

Перед вами карта и календарь соревнований по автозвуку, которые будут проводиться в России и странах СНГ в сезоне 2019.

Февраль 2019

16 февраля — Иваново EMMA (Зимний Кубок);

Апрель 2019

20 апреля — Краснодар RASKA;

27 апреля — Волгоград Russian bass restart (Открытие);

Май 2019

4 мая — Майкоп AMT;

11 мая — Пенза AMT (Официальное открытие чемпионата);

11 мая — Саранск Russian bass restart;

18 мая — Екатеринбург AMT (рейтинговый этап);

18 мая — Орёл dB Drag;

18 мая — Уфа dB Drag;

18 мая — Орск Russian bass restart;

25 мая — Челябинск AMT;

25 мая — Хабаровск dB Drag;

25 мая — Воронеж Russian bass restart;

26 мая — Хабаровск EMMA;

26 мая — Владимир RASKA;

Июнь 2019

1 июня — Барнаул AMT;

1 июня — Саратов dB Drag;

1 июня — Караганда dB Drag;

1 июня — Саранск RASKA;

1 июня — Батайск (Сальск) Russian bass restart;

8 июня — Екатеринбург AMT (рейтинговый этап);

8 июня — Воронеж dB Drag;

8 июня — Красноярск dB Drag;

8 июня — Хабаровск dB Drag;

8 июня — Екатеринбург dB Drag;

9 июня — Ростов-на-Дону EMMA;

9 июня — Ростов-на-Дону dB Drag;

12 июня — Киров RASKA;

15 июня — Тюмень AMT;

15 июня — Томск dB Drag;

15 июня — Краснодар dB Drag;

15 июня — Тверь EMMA;

15 июня — Уссурийск EMMA;

15 июня — Чехов Russian bass restart;

22 июня — Нижний Новгород RASKA;

29 июня — Тольятти RASKA;

29 июня — Железноводск AMT;

29 июня — Благовещенск EMMA;

29 июня — Пенза Russian bass restart;

Июль 2019

6 июля — Омск (Финал Сибири) AMT ;

6 июля — Нижневартовск dB Drag;

6 июля — Владикавказ dB Drag;

6 июля — Чебоксары EMMA;

6 июля — Хвалынск Russian bass restart;

6 июля — Пермь RASKA;

7 июля — Калининград dB Drag;

13 июля — Талица Свердловская область AMT (рейтинговый этап);

13 июля — Белгород dB Drag;

13 июля — Киселевск dB Drag;

13 июля — Витебск dB Drag;

13 июля — Нижний Новгород Russian bass restart;

13 июля — Ижевск RASKA;

20 июля — Уфа AMT;

20 июля — Тюмень RASKA;

27 июля — Иваново AMT;

27 июля — Магнитогорск AMT;

27 июля — Железногорск Красноярский край AMT (рейтинговый этап);

27 июля — Ижевск dB Drag;

27 июля — Челябинск dB Drag;

Август 2019

3 августа — Жуковский Московская область AMT;

3 августа — Курган AMT (рейтинговый этап);

3 августа — Сургут dB Drag;

10 августа — Чебоксары AMT;

10 августа — Югорск Тюменская область AMT (рейтинговый этап);

10 августа — Нижний Новгород dB Drag;

10 августа — Караганда dB Drag;

10 августа — Иркутск EMMA;

10 августа — Серпухов EMMA;

10 августа — Йошкар-Ола RASKA;

17 августа — Екатеринбург AMT;

17 августа — Новосибирск dB Drag;

17 августа — Чехов dB Drag;

17 августа — Липецк EMMA;

18 августа — Тамбов EMMA;

24 августа — Воронеж AMT;

24 августа — Владивосток (Финал ДВ) EMMA;

24 августа — Тула (Финал России) Russian bass restart;

24 августа — Казань RASKA;

25 августа — Владивосток dB Drag;

31 августа — Белгород dB Drag;

31 августа — Керчь AMT (рейтинговый этап);

Сентябрь 2019

7 сентября — Нур-Султан dB Drag;

15 сентября — Ростов на Дону AMT (финал);

7 — 8 сентября Воронеж (Финал России) EMMA;

21 сентября — Ростов dB Drag;

21 сентября — Магнитогорск AMT;

Октябрь 2019

12 октября — Владивосток (Этап финала Азии) EMMA

Календарь соревнований по автозвуку

Это примерный календарь соревнований по автозвуку в России и странах СНГ. Информацию об изменениях сроков и подробности ищите на официальных сайтах:


Читать еще:

 

Опубликовано

JBL Speakershop на Windows x64 bit

Привет, сегодня расскажу о том, как установить JBL Speakershop на Windows x64 bit. Так как без дополнительных трудов программа с ней работать не будет. Возможно огорчу Вас, сказав что просто скачать JBL Speakershop для 64 bit не получится, потому что такой версии программы просто не существует.

Поэтому нужно будет установить виртуальную машину, затем на нее поставить Windows XP и уже потом установить наш Speakershop. Процесс может показаться сложным, но не переживайте. Сделаем все быстро и просто.

 

Несмотря на то, что есть программы — аналоги, которые работают с современными версиями Windows x64, многие были огорчены отсутствием такой возможности у Cпикершопа, так как привыкли вести расчеты именно в нем.

Нужно отметить, что JBL Speakershop должна запускаться не только на Windows XP, главное чтобы система была 32 разрядной. Просто именно на эмуляторе XP я запускал его сам, поэтому и использую это для примера.

Установка VirtualBox

Итак, для начала скачиваем c официального сайта программку для виртуального компьютера — Virtualbox.

В  разделе загрузки скачиваем дистрибутив для Windows.

virtualbox

Запускаем дистрибутив и проходим стандартный процесс установки. Выбираем место, количество и расположение ярлыков.

virtualbox virtualbox virtualbox

Появится предупреждение о перезапуске сети. Соглашаемся.

virtualbox

Разрешаем установку ПО от компании Oracle.

oracle

После запуска программы жмем — «Cоздать».

virtualbox

Вводим название и выбираем нужную нам операционную систему.

virtualbox

Выделяем оперативную память. 512 «метров» будет вполне достаточно.

virtual box

Затем, рекомендую создать виртуальный диск. В случае если он больше не понадобится, то его можно будет удалить без заморочек сразу со всем содержимым.

virtualbox

Тип файла выбираем VDI.

virtualbox

Затем нужно выбрать формат хранения. Непосредственно на работу это влиять не будет, по этому можете почитать описание и отметить то, что вам больше подходит. Я ставлю фиксированный.

virtualbox

Осталось выделить место. Я ставлю 5 Гб. Можно и значительно меньше, если эта винда нужна вам только для запуска JBL Speakershop на 64 bit. Если же вы планируете использовать виртуальную машину как то еще, то выбирайте количество места в соответствии со своими задачами.

virtualbox

Первый шаг пройден, Virtualbox установлен и настроен.

Установка Windows XP на Virtualbox

Для установки Windows XP на Virtualbox нужно чтобы у вас уже был готовый образ на компьютере. Если вдруг его нет, то я уверен, что вы разберетесь где его скачать ;)

Нажимаем кнопку — «Запустить».

virtualbox

Затем нужно указать место расположения нашего образа Windows.

virtualbox

Кликаем продолжить и нас встречает интерфейс установки Windows XP.

winxpwinxp

Вводим любое название и серийный ключ. Если у вас есть готовый образ, то с ключом разберетесь;)

vinxp

Далее проходим стандартные настройки: имя компьютера, время и дата, сетевые параметры, автоматическое обновление, подключение к интернету, регистрация в майкрософт, учетная запись и т.п.

И после финальной установки компонентов — Добро пожаловать в Windows XP.

Установка JBL Speakershop в Virtualbox

На готовую винду установить JBL Speakershop можно двумя способами.

Первый — это просто скачать программу из под Windows XP и пройти стандартный процесс установки. Никаких особенностей тут нет, поэтому не буду подробно останавливаться на этом. Скачать Спикершоп можно на странице загрузки.

Если же у вас возникли какие-то проблемы с интернетом на виртуальной машине и у вас есть скачанный дистрибутив программы, то придется воспользоваться вторым способом — создать общую папку для Virtualbox и основной операционной системы.

Создание общей папки Virtualbox

Для того, чтобы создать общую папку Virtualbox заходим в верхнем меню в «Настройки «

virtualbox

Затем переходим в  «Общие папки» и добавляем нужную.

virtualbox

Если вы будете использовать эту оболочку как то еще, помимо расчетов в JBL Speakershop, то заведите специальную папку для обмена файлами между системами. В нее же можно положить скачанный JBL Speakershop.  Но в данном примере мы делаем это только для Спикершопа, поэтому я добавляю (расшариваю) только папку с дистрибутивом программы. Находим на компьютере нужную папку и указываем путь.

virtualbox

Для удобства, при следующих запусках отметьте галочками «Авто-подключение» и «Создать постоянную папку».

virtualbox

Не забываем все подтвердить, нажимая ОК. В процессе может появится предупреждение, пропускаем его.

virtualbox

Теперь заходим во вкладку устройства и выбираем «Подключить образ диска гостевой ОС…».

virtualbox

Устанавливаем соответствующее ПО.

Virtual

Во время установки выбираем место, остальное оставляем по умолчанию. После установки пройдет перезагрузка виртуального компьютера. Осталось совсем немного.

Заходим в Мой компьютер и запускаем Guest Additions.

Выполняем стандартные манипуляции. По окончании снова пройдет перезагрузка.

После перезагрузки виртуального компьютера в меню «Пуск» выбираем «Выполнить». В командной строке вводим следующую:

net use x:\\vboxsvr\jblspkrshp

Буква диска может быть любой (х), но не парьтесь и оставляйте х (если, конечно, у вас в системе такого еще нет). А вот последним словом нужно ввести название папки, которую вы добавили в систему. В нашем случае это jblspkrshp. Но если вы добавляли другую, то вводите ее название. Обращаю внимание – не путь, а только название папки.

virtualbox

Жмем ОК. Перезапускаем машину.

virtualbox

После перезагрузки в разделе Мой компьютер появится наша долгожданная папка.

virtualbox

Установка JBL SpeakerShop

Заходим в папку с дистрибутивом JBL Speakershop (DISK1) и запускаем установщик.

jblspeakershop

spaekershop

В процессе выйдет окно, в котором просто меняем номер диска с 1 на 2.

jblspakshp

Все — JBL Speakershop установлен, осталось его запустить!

virtualbox

Поздравляю у нас получилось установить JBL Speakershop на Windows 10 x64 bit. Пользуйтесь на здоровье!

Таким же образом можно установить JBL Speakershop на Windows 7 и другие типы х64 ОС.

jbspkshp

Видео

Так же вы можете посмотреть подробное видео о процессе установки.

Удачных установок!


Читать еще:

Жмите на кнопку, чтобы поделиться материалом:

Опубликовано

Расчет корпуса для сабвуфера с наклонной стенкой

корпус с наклонной стенкой

корпус с наклонной стенкой

Всем привет, в этой статье расскажу, как правильно рассчитать и спроектировать корпус с наклонной стенкой.

Имеется ввиду, что у нас есть рассчитанный объем для определенной настройки сабвуфера и нам необходимо определить размеры ящика, соответствующей вместимости. Если в размерах ошибиться и не выдержать заявленный объем, то и играть саб будет с другой настройкой и тогда пропадает весь смысл предварительных расчетов.

Угол наклона

Для начала определяемся с углом наклона стенки. Если делать ящик для удобства расположения за задними сиденьями, то наклон можно измерить с помощью картонного лекала или шаблона. Для этого нужно подставить лист картона и обрезать по сиденьям, так получим форму угла наклона. Останется померить его транспортиром.

корпус с наклонной стенкой
Замер угла наклона с помощью картонного шаблона

А вообще, стандартом для не регулируемых сидений принят угол в 23° . Имеется ввиду угол от вертикали. Соответственно тот, который нужен нам, будет равен 67°.

угол наклона сидений

Расчет корпуса

Теперь нужно определить, какие размеры будут ограничивать наш корпус с наклонной стенкой.

корпус с наклонной стенкой

Основной параметр — это высота динамика, так как если сделать переднюю стенку (h) короче, то саб попросту не поместится. И лучше сделать небольшой запас по краям динамика.

Для расчета чертежа нужен еще один ограничивающий размер. Это может быть как ширина ящика (f), так и его глубина по основанию (b), либо по потолку (a).

Если задача  сделать ящик наименее глубоким, то в этом случае ограничивающим размером для нас станет монтажная глубина динамика.

Нужно, подобрать размер a так, чтобы магнит не упирался в заднюю стенку (c). Самое простое и эффективное решение — это выбрать размер a, равным монтажной глубине саба. Таким образом он точно не упрется в стенку, а скос добавит достаточное расстояние за магнитом.

Затем, нужно определить расстояние b. Его можно измерить таким же образом как и угол —  с помощью картонного шаблона. Но если такой возможности нет, то можно и вычислить.

Длина b рассчитывается через котангенс угла L. Зная котангенс этого угла, а так же размеры h и a вычисляется сторона b.

Спойлер

расчет стороны корпуса

Затем находим площадь трапеции a b c h.

площадь трапеции

Поделив имеющийся объем на эту площадь, получим  значение  f.

Но чтобы не тратить ваше время на мучительные попытки вспомнить тригонометрию, я убрал расчеты под кат, а для вас накидал вот такой удобный файлик.

расчет корпуса с наклонной стенкой
Скачать файлик exel

В таблицу вводятся известные параметры и она посчитает  все остальные размеры.

Тут есть возможность считать форму по основанию через расстояние b, через a по потолку и через f, если нужно отталкиваться от ширины корпуса. Для каждого способа есть отдельная вкладка.

Сделать деталировку на корпус с наклонной стенкой посложнее чем стандартного, поэтому понятный чертеж очень поможет в этом деле. Обязательно обратите внимание, что рассчитываются внутренние размеры и при построении чертежа нужно будет учитывать толщину материала.

Видео

Посмотрите видео о том, как правильно рассчитать корпус с наклонной стенкой.

Удачных построений!


Читать еще:


Поделитесь материалом, если считаете его полезным:

Опубликовано

Шумоизоляция автомобиля — полный гайд

Шумоизоляция автомобиля

Приветствую. Сегодня разберем Все на тему: «Шумоизоляция автомобиля». Я расскажу как это сделать правильно и что шумить в первую очередь. А так же поделюсь секретами и хитростями. Поехали!

 

Шумоизоляция автомобиля

Если вы хотите строить аудиосистему даже начального уровня, то шумка это первая необходимость и фундамент для улучшения звука в авто. Дополнительно приятным бонусом станет повышение комфорта в любой поездке. Ну а если главным для вас является именно снижение окружающего шума, то улучшение звучания даже штатной аудиосистемы вас приятно удивит. А вот в каком объеме делать шумоизоляцию своего автомобиля каждый решит сам и я постараюсь помочь в этом определиться.

По шумоизоляционным работам через мои руки прошел не один десяток автомобилей, и я думаю мне удастся дать вам немного полезной информации.

Виды шумоизоляционных материалов

Под общим названием шумоизоляция объединены несколько типов материалов — это вибропоглатители, шумопоглатители и уплотнители.

Виброизоляционные материалы

Название говорит само за себя, это материалы для снижения вибраций металлических поверхностей автомобиля.

виброизоляция

Представляют из себя мастику на фольгированном материале разной твердости и толщины. «Вибра» — является основой любого шумоизоляционного «бутерброда» автомобиля. Чаще материалы являются самоклеящимися, но есть и такие, которые  требуют нагрева для монтажа.

Рекомендации к установке:

  • крыша;
  • крышка капота;
  • двери;
  • крышка багажника;
  • арки колес;
  • пол салона;
  • перегородка моторного отсека;

Шумоизоляционные материалы

Как правило, укладываются поверх виброизоляции, выполняя двойную функцию — шумопоглощения и теплоизоляции. Бывают двух видов.

Первый вариант выполнен из вспененных материалов с закрытоячеистой структурой, имеет выраженный теплоизоляционный эффект.

Рекомендации к установке:

  • пол салона;
  • пол багажника;
  • крыша;
  • крышка капота.

Второй вариант — более мягкие вспененные материалы с волнообразной или пирамидальной структурой поверхности. Не ровная лицевая поверхность материала увеличивает площадь, обеспечивая более эффективное поглощение звука в  сравнении с плоскими аналогами такой же толщины. За счет мягкости и податливости облегчает сборку деталей салона и заполняет пустоты.

шумоизоляция

Рекомендации к установке:

  • крыша;
  • двери;
  • крышка багажника;
  • арки колес с внутренней стороны;
  • перегородка моторного отсека.

Уплотнительные материалы (антискрипы)

С помощью этих материалов устраняются всеми ненавистные «сверчки» и при необходимости создается дополнительное уплотнение на стыках пластиковых деталей салона. Еще антискрипы могут служить для обмотки электропроводки.

шумоизоляция антискрип

Рекомендации к установке:

  • стыки пластиковых панелей,
  • воздуховоды,
  • места прилегания обшивок дверей.

Производители

На российском рынке есть два самых известных и распространенных:

«StP»

«Стандартпласт» на рынке с 1996 года.  Распространяет свои шумоизоляционные, звукоизоляционные и уплотнительные материалы через дилерские сети.

«Шумофф»

Является как разработчиком, так и производителем. Имеет ряд очень удачных материалов, полностью отвечающих требованиям автошумоизоляции.

Конечно есть еще много производителей и видов шумоизоляции, но я буду приводить примеры материалов этих двух марок. Потому что они наиболее распространены и известны у наc. Так вам проще будет составить  представление о типе изоляции для конкретной поверхности.

Инструменты для шумоизоляции автомобиля

Для проведения работ по шумоизоляции автомобиля вам понадобятся:

  • инструменты для разборки салона*;
  • прикаточный валик**;
  • тепловой фен, если нужно будет разогревать определенные материалы;
  • ножницы и нож для резки материала;
  • обезжириватель (растворитель, уайт спирит и тп.);
  • ветошь для протирки;
  • шпатель для удаления старого клея и заводской шумоизоляции;

*Инструменты для разборки салона. Благодаря материалу, детали интерьера автомобиля при работах по сборке и разборке остаются без царапин, не наносятся повреждения окрашенным, кожаным, хромированным и другим поверхностям.

инструменты для разборки салона

**Прикаточный валик. Простой инструмент для раскатки материала на поверхности, позволяет избежать пузырей и непроклеенных участков. Не покупайте валики с пластиковым роликом, им хорошо шумку не прикатать, к тому же долго он точно не продержится.

валик для шумоизоляции

Основные положения

  • Материалы клеятся исключительно на сухие и обезжиренные поверхности;
  • Обязательно тщательно прикатывать виброизоляцию по всей поверхности;
  • Выбирайте толщину материала так, что бы пластиковые элементы салона нормально вставали в свои монтажные места;
  • Будьте готовы к тому что несколько пистонов могут сломаться во время работы, поэтому можно запастись ими заранее или докупить в процессе;
  • Внимательно следите за креплениями деталей и расположением штекеров электропроводки, не лишним будет сфотографировать, что бы не запариться при сборке;
  • Работы необходимо производить в теплом помешении (+20 градусов).

Шумоизоляция дверей

Двери нужно шумить обязательно. Это фундамент для построения акустической системы, даже звучание штатки вы не узнаете после проклейки дверей, так же ощутимо снизится внешний шум во время движения, да и звук их закрытия станет в разы приятнее. В первую очередь хочу отметить, что от обработки дверей будет самый большой эффект относительно затрат, как финансовых, так и физических. От обработки других поверхностей на столько яркого эффекта вы вряд ли ощутите!

Разборка дверей

В сети вы найдете подробное руководство практически для любой модели, по этому проблем тут возникнуть не должно.

разборка двери авто

Обязательно пользуйтесь специальными инструментами, что бы не повредить пластик и краску. Если же доступа к ним нет, можно воспользоваться отверткой, обернутой изолентой. Главное не разбрасывайте болтики с пистонами и хорошенько запоминайте какой откуда, а так же обратите внимание на расположение штекеров проводки. При сборке можно потратить много времени, вспоминая куда вставляется та или иная фишка, а можно и вовсе забыть что-нибудь подключить.

Подготовка дверей к шумоизоляции

После разборки снимите всю заводскую изоляцию, удалите остатки клея (в этом поможет любой растворитель). Когда внутренности достаточно грязные, то есть смысл промыть металл двери, а после высыхания тщательно обезжирить как внутри так и снаружи. Не пренебрегайте этим правилом, что бы материалы надежно держались.

подготовка двери

В случае, если внутреннее пространство закрывает цельный щит, то его придется высверлить для снятия (используйте сверло диаметра стержней заклепок). В принципе это даже удобнее для закатки, так как в технологические отверстия не всегда просто залезть рукой, да еще и с силой прикатывать вибру валиком.

Виброизоляция дверей

Совет: первоначально нанесите на металл каркасную решетку из материала повышенной жесткости из тех, которые требуют нагрева для монтажа (Например «ПрофФ» от Шумофф).

шумоизоляция дверей

Затем наклеивайте и закатывайте внутреннюю поверхность внешней стенки виброизоляцией максимально по всей площади, куда сможете добраться. Обычно используются материалы тощиной 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero.) с более толстыми эффект будет лучше, но вместе с этим вырастает нагрузка на петли и повышается сложность монтажа.

шумоизоляция дверей

Следующий этап — проклейка внешней стороны внутренней стенки. Здесь есть несколько вариантов:

  • стандартный — все закатывается под используемый материал и им же заделываются монтажные проемы;

шумоизоляция дверей

  • усиленный — монтажные проемы заделываются материалом, который становится клейким и мягким только при нагреве, а при стандартной температуре имеет повышенную жесткость;

шумоизоляция дверей

  • профессиональный — отверстия заклепываются алюминием или накладками изготовленными из стеклоткани, а потом поверх накладывается виброизоляция.

шумоизоляция дверей

При проклейке оставляйте место для проводки. Можно разрезать материал и склеивать уже под ней, а можно частично снять провода, полностью закатать дверь (оставив отверстия под крепления) и установить проводку обратно. Также не забывайте оставлять отверстия для пистонов, шурупов и направляющих, иначе потом обшивку будет не одеть. Дополнительно следите за краями изолируемой области, что бы материал не выходил за границу, покрываемую обшивкой. Обязательно обратите внимание на подвижные детали, часто по неопытности заклеиваются направляющие механических кнопок открытия/закрытия.

Дополнительно можно частично обклеить обшивку изнутри, но не переусердствуйте.

Если вы шумите двери для повышения качества музыки, то обязательно установите деревянные проставки между динамиком и железом двери (на фото выше). Высоту проставки выбирайте по расстоянию до обшивки. Для того, чтобы при сборке она села на место.


Шумоизоляция дверей

Шумопоглотители , как правило, наклеиваются на внутреннюю сторону обшивки.

шумоизоляция дверей

Но бывает так, что форма обшивки очень сложная или имеет ворсистую структуру. В таком случае материал лучше наклеить на стенку самой двери поверх виброизоляции. Эффективнее использовать материал с пирамидальной структурой (Пример: Битопласт, Герметон).

Не используйте в дверях сплэн и подобные шумоизоляторы, большая часть при низких температурах просто отклеивается. Не раз приходилось сталкиваться.

Если у вас были проблемы со сверчками и скрипами в карте, то можно проклеить места соединений антискрипом.

Сборка двери

Не забудьте подключить все разъемы, установить все механизмы на свои места. Будьте аккуратны, не применяйте большую силу. При грамотной проклейке, обшивка должна садиться нормально. Перед полной сборкой и протяжкой крепежа проверьте все управление (подъемник, замок, управление зеркалами, колонки и т.п.)

Если все сделано правильно, то теперь вы услышите больше баса, музыка станет собраннее и приятнее, а так же снизится внешний шум при движении.

Шумоизоляция багажника

Благодаря грамотной шумоизоляции багажника:

  • снизится уровень внешнего шума, особенно в хэтчбэках и универсалах;
  • качественно повыситься уровень звучания вашего сабвуфера и акустической системы в целом (звуковые перестанет теряться в вибрациях металла багажного отсека);
  • уменьшиться тепловые потери

Для виброизоляции, как правило используется материал 2-3 мм. (Примеры: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero). Для усиления эффекта резонирующие поверхности большой площади клеится материал потолще, либо сделается армирующая сетка, как в случае с дверями.

шумоизоляция багажника     шумоизоляция багажника

Шумоизоляция для пола багажника выбирается из материалов гладкой структуры (Пример: Шумофф серии П или изотон от Stp).

Для стенок  и обшивки крышки багажного отделения целесобразнее будет использовать шумку с открытой структурой (Пример: Битопласт, Герметон).

Шумоизоляция крышки багажника       Шумоизоляция крышки багажника

В багажнике обычно много неровных поверхностей, поэтому аккуратность и терпение вам пригодятся для достижения хорошего результата.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Установка дополнительной шумоизоляции крыши авто значительно уменьшит теплопотери. В холодное время салон автомобиля будет быстрее нагреваться и дольше остывать, что несомненно прибавит комфорта. Общее снижение внешнего шума уловить будет достаточно сложно, но вот во время дождя можно будет испытать приятные ощущения. Звук капель исчезает практически полностью. А также повысится качество баса, если у вас установлен сабвуфер.

Сама процедура шумоизоляции крыши не сложная и выполнять работы по раскатке довольно удобно.

шумоизоляция крыши

Не заклеивайте ребра жесткости — они должны вентилироваться. В противном случае внутри будет скапливаться конденсат!

Шумоизоляция потолка

Проблемы может доставить демонтаж обшивки. Нужно быть аккуратным и выполнять работу с помощником, для того чтобы случайно ну погнуть или не заломить ее. И будьте аккуратны с проводкой.

Примеры материалов: Light или Aero для вибры, и Герметон либо Битопласт для шумки.

Шумоизоляция арок

В районе арок скапливается основной внешний шум и к тому же это достаточно вибронагруженная поверхность. Комплексная шумоизоляция арок позволит заметно снизить уровень шума и улучшить акустический комфорт.

Шумоизоляция арок снаружи

Если у вашего авто установлены подкрылки, вам нужно будет их демонтировать. Проклейте наружный метал арок вибропоглатителем (3 мм). Для подкрылков можно использовать материал полегче. Пример : Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb.

Шумоизоляция арок   Шумоизоляция подкрылков

Шумогасители снаружи лучше не использовать, даже если они влагостойкие.  Практика показывает, что это мало эффективно и лучший результат даст правильная шумоизоляция со стороны салона.

Если подкрылков в вашем автомобиле нет, то так же заклеивайте наружный металл виброизоляцией. Нужно очень тщательно раскатывать материал для образования однородной поверхности. Затем поверх используется жидкая резина и подобные материалы (Noxudol 3100, Шумофф layer и тп.), они дополнительно защитят от пескоструя, снизят шум от ударов мелких частиц и замаскируют виброизоляцию.

Шумоизоляция арок

Шумоизоляция арок из салона

Изнутри процесс проклейки стандартный. Первый слой — виброизоляция (пример: Шумофф серии М, Stp Bimast Bomb), второй шумоизоляция (пример: Битопласт, Герметон). Шумку лучше наклеить на детали салона, которые закрывают арки. Но если их материал не позволяет надежно приклеится изоляции, то монтируйте ее непосредственно на вибру.

Шумоизоляция арок   Шумоизоляция арок

Нужно отметить, что заметный эффект достигается только при комплексном подходе. Если вы примените только один из представленных вариантов, то скорее всего будете разочарованы результатом.

Шумоизоляция пола автомобиля

Пол автомобиля характеризуется большой площадью. Основными трудозатраты составляет разборка салона, снятие сидений и т.д. Клеить материал в данном случае удобно, в отличии от работы с дверями и багажником.

Так как площадь относительно ровная и большая, то для первого слоя лучше использовать вибру потолще (пример: Шумофф МиксФ, StP Aero Plus) для наиболее резонирующих мест можно  применить материалы требующие нагрева при монтаже.

Шумоизоляция пола авто

Вторым слоем укатывают водостойкую шумоизоляцию с закрытой структурой (пример: Шумофф Комфорт 10, Герметон Л; StP Акцент или Изотон).

Шумоизоляция пола

Будьте внимательны и не заклеивайте монтажные отверстия, что бы потом не искать их под толщей материала.

Нужно отметить, что, как ни странно, часто шумоизоляция пола не оправдывает ожиданий среднестатистического владельца. Эффект мало заметен, особенно на фоне большой проделанной работы и материальных затрат. Но как дополнительный плюс вы получите улучшенную теплоизоляцию салона, если это актуально для вашего региона.

Шумоизоляция моторного отсека

Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека  делается как из салона, так и снаружи.

Данный процесс  является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.

Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.

Шумоизоляция моторного щита

Со стороны салона  толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.

Шумоизоляция моторного отсека   Шумоизоляция моторного отсека

Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.

Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.

Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.

Шумоизоляция капота

Не буду долго задерживаться на шумоизоляции капота. Сделать ее можно в качестве утепления моторного отсека, но для этого лучше использовать авто-одеяло или что-то подобное.

Шумоизоляция капота   шумоизоляция капота

Шум мотора в салоне эта процедура практически не снижает. Вот на драйве парень провел познавательные замеры: ссылка на статью.

Я бы советовал проводить шумоизоляцию капота в случае, если у вас дизель и он громко тарахтит. Так же капот можно обработать, если он заметно вибрирует при движении и вам это не нравится. Материалы стандартные: Шумофф серии М или Light, Stp Bimast Bomb или Aero для виброизоляции и закрытые типы для шумки: Шумофф серии П или изотон от Stp.

Шумоизоляцию лучше клеить на стандартную шумоизоляцию капота, так будет удобнее. И таким образом не будут заделаны вентиляционные проемы.

Итоги

В каком объеме проводить шумоизоляцию, каждый решит сам.

Я бы посоветовал следующее:

Шумоизоляция дверей — «мастхэв», ее стоит делать даже если вы не собираетесь изменять свою акустическую систему. Эффект по сравнению с затратами замечательный.

Если у вас установлен хороший сабвуфер и вам важно качество баса, то дополнительно к дверям проклеивайте багажник, оклейка потолка так же прибавит качества басу.

Обработку остальных элементов кузова оставляю на ваш аппетит и потребности.

Надеюсь эта статься была для вас полезной. Комфортных вам поездок!


Читать еще:

Если вы считаете материал полезным, поделитесь им: